香水（こうすい）

　「古代の公家・僧侶たちの入浴回数」（１）という論文を見つけたときは目を疑った。そんなことを調べてみようと思う、というか、調べたら分かると思うヒトがいるとは！これが見つかったのは「むらさき」という『源氏物語』専門の年刊誌で、著者はこの文を、
　いつものことだが、日本の古典を読むたびに、あの紫式部や清少納言たちの日常生活は一体、どんな毎日を送っていたのだろうかと想像する。
　と、書き起こしておられる。まあ、そこまでは私もちょいちょい想像する。違うのはその後だ。朝起きて口を濯ぎ、顔を洗い清めるところから、日々の食事、排泄の作法（？）まで、常識の広さ、深さがまるで違うのだ。何日ごとに風呂（この頃は蒸し風呂）に入ったかを調べてみよう、という発想もこの蓄積があればこそ、と納得、敬礼した。興味がおありの方はご自分でお読みください。

　で、光源氏や紫の上はどれ位の頻度で入浴遊ばしたのか？
　答えは、およそ７日〜１０日に１度、とのこと。手がかりは『具注暦（ぐちゅうれき）』という奈良・平安時代に流行した暦本（れきほん）だそうで、爪を切ってもよい日とか、髪を洗ってもよい日、とか書いてあるそうだ。　
　平安貴族の日常生活はさぞ臭かったのだろうなあ、と改めて同情した。『源氏物語』の登場人物が、ああもやっきになって良い薫香を欲しがったのも、切実な必要に迫られてのことだったのだ、きっと。

　同じころ、ヨーロッパでも、まだ今日のような、アルコール溶液の「香水」は生まれていなかった。そのためにはまず、純度の高いアルコールが作られねばならなかったし、よい香りのする植物から、その香りのエキスである「精油」を採りだす方法（蒸留法）ももっと進歩しなければならなかったのだ。

　ヨーロッパの人々は１３世紀までにはアルコールの抽出に成功していたという。
　『フレグランス』（２）にはこう書かれている。
　哲学者で、後に聖者に列せられたアルベルト（１１９３〜１２８０年）は、この新しい物質についてこう記している。「ワインがバラ水のように昇華されると、軽くて可熱性（中原注：可燃性か？）の液体が得られる」
　初めてアルコールを目にしたとき、人々はどのように感じただろう！一体、どう呼んだらいいものか。一見すると水にそっくりだ。無色であるし、同程度の重量と粘度をもっているが、それでも異なるものであるから科学技術者たちはいろいろな形容詞を付け加えた。いわく、アルコールは“みごとな”水、“燃える”水、“ワインの”水、“生命の”水などなど。

　一方、蒸留法も急速に進歩していた。１４世紀後半か１５世紀初期には『賢い蒸留に関する本』が書かれた、というのだから。
　こうしてヒトはアルコールと精油を手に入れた。そして、ついに、１３７０年ごろまでには最初の香水が誕生したのだ。その名は「ハンガリー香水」。ハンガリーの女王エリザベスにちなむ名前である。こんな話が伝わっているそうだ（２）。
　言い伝えによれば、香水第１号を献上したのは、女王の美貌が死ぬまで衰えることのないよう願った世捨て人だったらしい。これは真実かもしれない。というのも７２歳という年齢で、ハンリーの女王エリザベスは、ポーランドの王に求婚されたのだから。

　香水第２号は１３７９年の「カルメル会修道女の香水」、第3号は「ラベンダー香水」だったそうだが、入浴は精神と肉体にとって危険だと信じられていた当時のヨーロッパで、この便利な香水が必需品となったのは当然のことだろう。

　あれから五百数十年、最初のころの、シンプルな、ほんのいくつかの精油をアルコールに溶かした香水と違って、今私たちが使っている香水は何十種類、時には何百種類もの香料を配合して作られる。その香りも、バラとか、ラベンダーとかのような天然の香りの再現や延長ではなく、多くはイメージやコンセプトの「表現」なのである。
　ちょっと、手もとの「ＰＡＲＦＵＭ」という雑誌（３）の「厳選香水」欄に取り上げられたエルメスのオードトワレ「テール　ドゥ　エルメス」（「エルメスの大地」の意）の紹介文を見てみよう。
　見出しが４つある。
　時の記憶・大地の恵みと生きる
　大地の光、空のエッセンス
　垂直へと向かうその香り
　大地への刻印

　そして、例えば「垂直へと向かうその香り」の欄には、この香りをクリエイトした調香師ジャン＝クロード・エレナ氏の言葉として、「垂直な香りから始めました。１本の杭で地面に打ち込まれた風景があるとします。それはすなわち人の存在を意味しています。このフレグランスは垂直でなければなりませんでした」「香水の中に人間臭さを仕込むのが好きです」などと記されている。

　まあ、正直に言えば、「テール　ドゥ　エルメス」を嗅いでみても、私はこういう悠久の大地を感じることはできないんですけどね。
　それよりも、この中に、グレープフルーツ、オレンジ、ペッパー、ポアブルローゼ、ゼラニウム、パチョリ、シダー、ベチバー、安息香などが使われている、と読んで、昔、香料会社の研究室で、香水の「香りのプロフィル」（４）というのを勉強したのを思い出しました。同僚のＹ君が、ロンドンに本部のあった「ＰＥＲＦＵＭＥＲＹ　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ　ＣＥＮＴＥＲ」という機関の通信教育を受けていて、そのやり方を真似て、みんなで香りの分析をやってみたのです。

　ちょっとこちらをご覧ください。

　Ｙ君は９０点も取っていたが、やってみると意外と難しかった。新しい香水が届くたびに、みんなで嗅いでは記入し、調香師の模範的プロフィルと比べるのだが、訓練していない鼻というものは悲しいもので、なかなか合格点はとれなかった。
　みなさんもご愛用のフレグランス製品やシャンプーでやってみてはいかがですか？
　あ、フレグランス製品というのは香水、オードパルファン、オードトワレ、オードコロンなど香りの化粧品の総称で、どれも香料をアルコールなどで希釈したもの。香水が一番濃くて１５〜３０％、オードコロンは薄くて２〜４％ぐらい。でも、別に法律で決っているわけではありません。

　ところで、「香水」は夏の季語。歳時記（５）でも、
　夏季は、発汗のための体臭を気づかい、冬は用いない人も多く使う。ハンカチ・髪・衣類にふりかけて身だしなみとする。ほとんど婦人用である。
などと説明されている。でも、もうずいぶん前から、男性もフレグランスを楽しむ時代になっているのに、「ほとんど婦人用である」はやめてほしいな。それに、創る人たちが上記のようにすごい意気込みで創ってるんですから、この夏は私たちも香水で自分を演出・表現してみたらどうでしょうか？ステキな１句が生まれるかも。
　ちなみに、香水を最初に載せた歳時記は今井柏浦著『纂修歳時記』（大正１３年）で、

　香水の漲る匂ひ言葉なし　（永尾宋斤）

が載っているという（５）。あんまり香水をステキだと思っていない感じ、ですけどね。

ではまた来月。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中原幸子

〔参考文献〕
（１）伊地知鉄男著「古代の公家・僧侶たちの入浴回数」（「むらさき」第２４輯（１９８７年）所収）
（２）中村祥二監修／エドウィン・T・モリス著／マリ・クリスティーヌ、沼尻由紀子訳『フレグランス』（求龍堂、１９９２年）
（３）「厳選香水」（「ＰＡＲＦＵＭ」Ｎｏ．１３７（２００６年）所収）
（４）「PERFUMERY　EDUCATION　CENTER」教材、１９８３年）
（５）角川書店編『図説　俳句大歳時記』（角川書店、１９７４年、第３版）

香水（こうずい）

　先月は「香水」と書いてコウスイでした。今月はコウズイです。
　コウズイは仏教の儀式で使われる水です。そのことを調べていたら、こんな記事が見つかってビックリ（１）。

香木（こうぼく）（１）　白檀

　香木は「香りの木」と書きますし、広辞苑では最初に「よい香りのある木」と書かれていますが、香りの世界では白檀と沈香のことを指します。白檀は扇子などにして売られていますから、ご存知の方も多いでしょうが、沈香を嗅いだことがある、という方は少ないかもしれませんね。